Как построить баню

русская баня

Не ошибемся, если скажем, что баню в России любят все. Кто любит “русскую”, кто “финскую”, кто “турецкую” или, точнее сказать, восточную, но париться любят все. Даже те, кому это категорически запретили врачи. Не любят, наверное, только те, кому в жизни пока не повезло – ну, не был человек ни разу в хорошей бане.

Мы уж не говорим о “крутых” банях с бассейном и прочими шикарными атрибутами (это вообще незабываемое впечатление), а о простеньких собственных баньках, где даже и душевой-то толком нет, а желающие охладиться ныряют в близлежащий пруд или речку, а то и просто растираются возле бани снежком.  Выходишь из неё и чувствуешь, что лет тебе значительно поубавилось, а здоровья наоборот прибавилось. В общем, любая баня – это всегда здорово.

О банях наш журнал писал неоднократно. Мы писали и о шведских банях от “Тило” и об отечественных. В этих статьях говорилось и о различных нагревателях, и о разной геометрии самих бань (угловые, эркерные и т.д. и т.п.). Вот только одного в этих статьях не было – не было написано, как эта самая баня устроена. А вопрос о том, как должна быть устроена баня, мучает практически всех желающих её иметь. Да, да, иметь в личном пользовании, чтобы париться можно было не тогда, когда тебя кто-нибудь пригласит в свою баню или соберешься с друзьями в какую-нибудь общественную (в те же “Сандуны”), а тогда, когда тебе хочется. А хотеться этого может практически каждый день (и это просто замечательно). Вот и живет, наверное, в каждом, у кого пока собственной бани нет, мечта её построить.

И вот сегодня мы решили разобраться в этом интересующем многих из нас вопросе – как же устроена баня. Точнее, как её устроить? А помочь нам в этом мы попросили директора фирмы ООО “СУАРЕ” Маслова Игоря Вадимовича. Материалы нашей беседы с ним мы и предлагаем Вашему вниманию. Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно стоящем здании. Есть ли какая-то разница в конструкции этих двух типов бань?

Прежде всего, такие бани отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной внутри дома бани есть возможность выделить большое помещение. В отдельно стоящей бане есть возможность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку.

Ну, может быть утеплять отдельно стоящую баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме наверняка есть центральное отопление. Отдельно стоящая баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно.

При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю – попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс – в пожарном отношении она  гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае  становится намного проще (а во многих случаях и дешевле). Раз уж мы заговорили о пожарной безопасности, то давайте остановимся на этом вопросе поподробнее. При устройстве бани надо соблюдать определенные противопожарные требования. Прежде всего, это противопожарные требования, касающиеся установки нагревательного оборудования.

Сюда входит соблюдение обязательных расстояний между нагревателем и стеной, между нагревателем и потолком и т.д. Перечислить все требования просто невозможно, т.к. эти требования индивидуальны для каждой печи. Единственное, что тут можно посоветовать – это при покупке печи (если Вы это делаете самостоятельно) обратить внимание, на то, что в паспорте на печь должны быть указаны все противопожарные требования (желательно, чтобы паспорт был на русском языке). Тогда и устанавливать печь будет легче, и с инспектором пожарной охраны общаться будет проще.

На ряд нагревательного оборудования, например на печи “Вулкан”, вообще дается пожарный паспорт – это отдельный документ, разрешающий эксплуатацию оборудования и содержащий все требования противопожарной безопасности. Вообще “Вулкан” – в  отношении документации просто уникальное оборудование. Он имеет три сертификата: гигиенический, противопожарный и сертификат соответствия.


Подробный разговор об устройстве бани надо начать с нагревателя. Мы так понимаем, что Вы остановили свой выбор именно на печах “Вулкан” и именно их советуете приобретать Вашим клиентам? “Вулкан” – печь удачная во всех отношениях. И пользуется она вполне заслуженной популярностью. Но “Вулкан” – это не имя одной единственной печи, а название целой серии печей для бани. В этой серии есть печи, которые топятся прямо из парной, есть печи, которые устанавливаются, так сказать, “через стенку” (топка такой печи находится в предбаннике, а в парную выходит только её задняя часть). В этой серии можно найти печи, соответствующие разному объему пространства парной (отсюда и разные габаритные размеры печей). Есть печи со встроенным (на 40 и на 20 литров) и выносным баком для воды (по заказу), и совсем без бака. Всего 7 модификаций.

Для финской сауны лучше выбрать печь вообще без бака, чтобы не было дополнительного парения (если использовать печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если Вы собираетесь эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно выбрать печь с выносным баком. Такой бак устанавливается в любом удобном месте, например, на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести горячую воду можно сразу в несколько мест: и в парную, и в предбанник для организации горячего душа. Стоимость печей относительно невелика – до 6500 руб. (без камней и дымоходов). Но “Вулканы” совсем не единственные печи, которые можно предложить для бани.

Современный рынок предлагает широкий выбор нагревателей как электрических, так и дровяных, отечественных и импортных.  Это и оборудование подольского механического завода “Тонус”, московские печи “Столичные”, финские и шведские нагреватели, о которых Ваш журнал уже подробно писал. Перечислить все оборудование просто невозможно. Ну, а какое оборудование выбрать, решает сам покупатель, согласуя технические возможности оборудования и свои финансовые возможности. Надо только предупредить, что далеко не все отечественное оборудование имеет пожарные сертификаты, поэтому при покупке надо быть внимательным.

Если  же строит баню, продает и монтирует нагревательное оборудование специализированная фирма, то вопрос пожарной безопасности устанавливаемого оборудования решать обязана она. Заказчику надо будет предъявить пожарному инспектору  только приемо-сдаточные акты на этот вид работ. А выяснять кто прав, а кто нет с пожарной инспекцией будет уже не сам клиент, а фирма, смонтировавшая оборудование. То есть поручить монтаж специалистам – это самый простой способ избавиться от такой головной боли, как пожарники.

В каком случае лучше применить электрические нагреватели, а в каком дровяные? Для использования на дачных участках на наш взгляд больше подходят дровяные печи, чем электрические. И напряжение за городом снижается в дневное время (иногда в сети вместо 220В наблюдается 80-100В), а иногда и совсем надолго пропадает. И 6-8 кВт мощности вашего нагревателя могут посадить напряжение во всем дачном поселке так, что толпа разъяренных соседей прибежит к Вам в баню, и поломает, что называется, весь кайф. Дровяной обогреватель в дачных условиях – совсем другое дело. И дров для того чтобы протопить баню надо совсем немного, а потому и наберешь их без труда, и соседям никак не мешаешь, и к наличию напряжения в сети не привязан.

В современных коттеджных поселках – вот там лучше электронагреватель использовать. А уж если все дружно договорятся и проведут в каждую баню 380 В, то вообще красота. Парься, хоть каждый день, никто тебе слова не скажет. Электронагреватели имеют один плюс – для них не нужна система дымоходов. Возможно еще и поэтому их предпочитают владельцы бань. Ведь пока сообразишь как и из чего изготовить дымоход для дровяной печи, мозги свернешь. Из  чего вы предлагаете собирать систему дымоходов? Тут универсального оборудования не существует, и даже универсального совета дать невозможно. Длина дымоходов у всех получается разной, стоимость различных систем дымоходов тоже разная. Поэтому вопрос выбора и комплектации системы дымоходов решается только в индивидуальном порядке.

Проше всего собрать дымоход из готовых частей. Например, та же фирма, которая выпускает печи “Вулкан”, предлагает и свою систему дымоходов. Это дымоходы из довольно толстостенной трубы 8 мм. Тут можно найти элементы любой необходимой длины и формы, включая потолочнопроходные узлы. Из элементов этой системы, как из конструктора, и собирается дымоход необходимой длины и конфигурации. Надо сказать, что печь со смонтированной системой дымоходов получается довольно тяжелой и под неё приходится делать специальный фундамент.

Есть и системы более легких дымоходов. Ваш же журнал недавно писал о системе дымоходов фирмы “Би Кар”. Похожие системы предлагает и ряд других фирм, в том числе московских. Тут можно найти трубы и попроще, и отвечающие самым высоким  дизайнерским требованиям. Можно скомбинировать дымоход из различных труб – прилегающую к печи часть взять со стенкой потолще (чтобы не скоро прогорела), а дальше использовать более легкую конструкцию. Дымоход станет значительно легче и, что немаловажно, дешевле. В общем, вариантов много.

Конструкция стен, потолков и полов. Используемые материалы. Давайте рассмотрим сразу наиболее сложный вариант, когда баня (в частности парная) монтируется в помещении, в котором есть и  наружные и внутренние стены. Начать надо с того, что наружные стены (стены, одна сторона которых выходит на улицу) в любом помещении значительно холоднее внутренних, следовательно, наружные стены будут при контакте с атмосферой парной  отпотевать. Поэтому в обязательном порядке эти стены прокладываются гидроизоляционным материалом. Наиболее распространенный и простой материал такого типа – пергамин.

Надо отметить, что если высота потолка в помещении, где устраивается парная, больше 2,4 м, то высоту помещения уменьшают любым из известных способов. Во-первых, высоты 2,4 метра, как правило, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником». Во-вторых, чем выше потолок, тем больше объем помещения, и, следовательно, нужен нагреватель большей мощности. А поскольку лишний объем под потолком никакой функциональной нагрузки не несет, то зачем тратить лишние деньги и на сам обогреватель и на топливо или электроэнергию. Кроме того, надо помнить, что потолок – это всегда двойной слой утеплителя, и чем он выше, тем лучше надо его утеплять. В общем, высокий потолок – это всегда лишние затраты.

Когда гидроизоляционный слой готов, на стены нашивается каркас – обычный хвойный брусок 40х50 или 50х50 мм. Лучше всего набивать каркас с шагом, соответствующим ширине рулона утеплителя. В этом случае утеплитель резать по ширине не придется и, следовательно, будет меньше отходов. В качестве утеплителя можно использовать такой широко распространенный и хорошо известный отечественному потребителю материал, как “Изовер” (толщина 50 мм). Поверх утеплителя вся поверхность стен и потолков закрывается отражающей изоляцией – алюминиевой фольгой.

Обычно используется фольга толщиной 65 мкм (ширина 1 м, цена рулона 5м ~ 260 руб.). Можно использовать фольгу меньшей толщины (толщина тут никакой роли не играет), но работать с ней сложнее, т.к. она менее прочная. Поэтому, чем фольга толще, тем лучше. Фольга крепится к обрешетке при помощи степлера или мелкими гвоздями. Для герметичности швы между листами фольги проклеиваются специальной липкой алюминиевой лентой.

Если нагреватель в парной будет устанавливаться электрический, то получившийся сплошной контур из фольги необходимо заземлить, чтобы обезопасить себя от “шагового” напряжения. К фольге припаивается (!!!) провод заземления, конец которого выводится наружу и прикрепляется к штанге громоотвода (если таковой есть). Если громоотвода нет, то придется устроить классическое заземление: закапывать в землю лист железа и т.д. Заземление может спасти не только от “шагового” напряжения, но и от замыкания проводки на стену или на пол (что наиболее вероятно в банях с интенсивным режимом эксплуатации), поэтому лучше его все-таки сделать, чем не делать.


А полы утепляются? В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив о канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним.

Деревянный пол довольно быстро “затаптывается” и привести его в “приличное” состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит – и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные “трапики” или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные “трапики” обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема “сауны” все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный. И еще один маленький секрет монтажа полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить сауну, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

Когда утепление и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Применяется для этого вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель – светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что северо-европейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах. Кедр – ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка. Абаки (мертвое африканское дерево) – очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Ни северо-европейская ель, ни северо-Американский кедр отечественные производители бань и саун, как правило, не используют. А вот абаки используют с удовольствием. И мы в этом плане не исключение. На сколько вагонка для бани стоит дороже обычной? Супервагонка из липы стоит порядка 35 тыс. руб. за кубометр. Это на порядок дороже обычной вагонки. Осиновая вагонка почти в 2 раза дешевле. Надо сказать, что обычно принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку – ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше липа или осина – сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина – это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в “осиновой” бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни. Липа, наоборот, считается энергетическим донором – паришься и одновременно “подзаряжаешь” организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной. Ну а выбор остается за заказчиком.

(Кстати о запахах, точнее ароматах в парилке. В одной из фирм мы услышали, что для получения неповторимого смолистого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски и дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом  лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми. – В.К.)

Вентиляция. Нормальная вентиляция просто необходима для правильной работы сауны. Назначений у неё несколько. Первое назначение – перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора) (см. рисунок). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, второе под потолком.

Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно (нет перемешивания воздуха). Если используется электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, “решив” что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры (в то время как прогрелось только пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще “холодновато” для того, чтобы начинать париться.

Второе назначение вентиляции – обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если используются электрический нагреватель, ведь ни для кого не секрет, что раскаленные ТЭНы потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать. Трудно не потому, что дышать приходится раскаленным воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.

Полоки. Когда обшивка готова, можно приступать к устройству полоков. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний – похолоднее, верхний – погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Но ведь тогда под полоками остается как бы мертвое, т.е. незадействованное в процессе пространство? Совершенно правильно. И мы рекомендуем это пространство зашить вагонкой. Это позволяет как бы уменьшить объем помещения парной, за счет исключения этого самого незадействованного в процессе пространства. А раз объем парной уменьшился, то можно и мощность нагревателя уменьшить. А это прямая экономия. Да и помещение парной будет быстрее прогреваться.

Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.

В общем, в расположении полоков есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности. Двери. Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное – очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери – это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.

Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить. Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям. И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Надо отметить, что свежепостроенную сауну прежде чем начать интенсивно эксплуатировать, необходимо просушить. Для этого стоит в течение трех-четырех дней погонять её при температуре 60°С по несколько часов в день. Это необходимо для того, чтобы досушить древесину – выгнать из дерева остаточную влажность. Несмотря на то, что для постройки используется древесина с остаточной влажностью не более 15%, дерево начинает набирать влагу и из воздуха, и из стен строящегося помещения. И если сразу начать эксплуатировать баню в максимальном режиме, то можно загубить все затраченные на её постройку усилия – поведет и полы, и стены, и полоки. Аналогичный режим сушки лучше применить и в случае, когда Вы долго не пользовались баней, установленной в неотапливаемом зимой помещении (то есть всю зиму на дачу не приезжали и в бане не парились).

____________________

Материал с сайта remontinfo.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>